Islamisches Kairo, Kairo: Die mittelalterliche Stadt, die nie leer wurde, zu Fuß erkunden

Das islamische Kairo beginnt mit einem Geräusch, bevor es zu einem Anblick wird: dem metallischen Hämmern eines Kupferschmieds in Haret al-Nahaseen, dem ein paar Gassen weiter ein Muezzin antwortet, dann ein weiterer, und noch einer, bis der Gebetsruf an jeder verzierten Fassade der Al-Muizz-Straße abzuprallen scheint. Kommen Sie in der Dämmerung, wenn die Hitze nachlässt und die Monumente ihr Licht einschalten, und das Viertel zeigt seinen überzeugendsten Trick – dass es gar kein Museumsviertel ist, sondern eine funktionierende mittelalterliche Stadt, die nie verlassen wurde.

Wofür das islamische Kairo bekannt ist

Das Rückgrat des Viertels ist die Al-Muizz-Straße, ein Kilometer fatimidischer und mamlukischer Architektur zwischen Bab al-Futuh im Norden und Bab Zuweila im Süden. Die Straße ist kostenfrei und weitgehend autofrei, was fast schalkhaft wirkt, angesichts dessen, was sie säumt: Steinmetzarbeiten aus dem 13. und 14. Jahrhundert, Kielbögen, gestreifter Ablaq-Marmor, Sabil-Kuttabs, Kaufmannshäuser, Moscheefassaden und Minarette, die so dicht aneinandergereiht stehen, dass Sie genauso viel Zeit damit verbringen, nach oben zu schauen wie nach vorne. Die UNESCO bezeichnet dies als die höchste Konzentration mittelalterlicher islamischer Monumente weltweit, und hier ist diese Formulierung keine Übertreibung. Es ist ein Ort, an dem das Sakrale und das Kommerzielle nie getrennt wurden, an dem Gewürzsäcke unter Gebetsnischen liegen und Handkarren sich an Portalen vorbeizwängen, die älter sind als so manche Nationen.

Beginnen Sie im Norden nahe Bab al-Futuh und Bab al-Nasr, wo die Menschenmenge dünner wird und der Stein älter, ruhiger und bewusster wirkt. Die Al-Hakim-Moschee, vollendet im Jahr 1013, trägt die ältesten noch erhaltenen Minarette Kairos, und ihr Alter hat eine besondere Wirkungskraft, wenn Sie im kühlen Schatten des Tores stehen und den modernen Verkehr nur als entferntes Murren hören. Etwas weiter erhält die zierliche Al-Aqmar-Moschee aus dem Jahr 1126 ihren mondlichtartigen Namen mit einer Fassade, die fast wie Filigran in die Straße selbst eingewoben scheint. Nach Süden hin wird der Rhythmus grandioser und zeremonieller: der Qalawun-Komplex von 1285 mit einem Mausoleum, das oft als eines der schönsten der islamischen Welt beschrieben wird, und die Moschee-Madrasa von Sultan Barquq aus dem Jahr 1386, ganz aus gemeißelter Macht und gemeißelter Geduld. Die meisten dieser Monumente haben in etwa von 9 bis 17 Uhr geöffnet, wobei der Ramadan die Zeiten verkürzt; der Trick ist daher, den Nachmittag in einigen Innenräumen zu verbringen und sich von der Straße selbst in den Abend tragen zu lassen.

Das südliche Ende ist lauter, dichter und mehr Basar als Boulevard. Khan el-Khalili breitet sich um den Al-Hussein-Platz aus wie ein lebendiges Gemenge aus Messing, Parfüm, Teedampf und Souvenirstaub. Es ist die zweite große Identität des Viertels, und die kann Sie entweder verführen oder zermürben – je nach Ihrer Toleranz gegenüber Verkaufsgeschwätz. Aber selbst hier, wenn Sie sich hinter die touristischen Eingänge begeben, verhält sich das Viertel immer noch wie eine Handwerkswirtschaft und nicht wie ein Requisitenladen. Die alten Gassen sind noch voller echter Gewerbe, und die richtige Abzweigung kann Sie von einem Laternenstand zu einer Werkstatt führen, in der noch von Hand Metall bearbeitet wird.

Wo man essen und trinken kann

Der traditionsreichste Tisch des Viertels ist immer noch El Fishawy, das Gassen-Café am Rande von Khan el-Khalili, das seit 1797 Minztee ausschenkt und seit sieben Generationen in derselben Familie ist. Seine angelaufenen Spiegel, Messingtöpfe und marmornen Tische haben die Patina eines Ortes, der zu viele berühmte Gesichter gesehen hat, um sie alle zu nennen, obwohl Naguib Mahfouz derjenige ist, der hier am meisten zählt. Bestellen Sie den shai barad, Tee, der in einem Becken mit heißem Sand erhitzt wird, und lassen Sie die Apfel-Shisha um sich herumtreiben, während der Basar draußen weiter auf sich beharrt. Es ist überfüllt und die Händler sind unerbittlich, aber das gehört zum Punkt: El Fishawy ist keine Flucht aus dem islamischen Kairo, es ist einer seiner treuesten Ausdrucksformen.

Für etwas Gediegeneres bietet das Khan El Khalili Restaurant & Naguib Mahfouz Café klimatisierte Ruhe inmitten des Bazars, mit Koshari, Kebabs, Grillgerichten und Minztee in Gläsern sowie Live-Musik nach 18 Uhr, darunter eine elektrische Violine. Der Mindestverzehr liegt bei etwa 600 EGP, und der Raum wird besonders nützlich, nachdem man durch Staub und Hitze gewandert ist. In der Nähe hält Saheb El Sa'ada in der Al-Muizz-Straße Nr. 121 die Stimmung lokaler und zugleich theatralischer: Mezze, Hawawshi und Grillgerichte, eine Halle, eine offene Dachterrasse und eine abendliche Live-Show, die meist einen Tanoura-Tanz beinhaltet. Es ist einer der Orte, an denen die alte Bausubstanz der Straße und ihr gegenwärtiger Appetit ohne Verlegenheit zusammentreffen.

Rund um den Al-Hussein-Platz wird das Essen günstiger und direkter. El-Dahan an der Ecke, wo der Platz auf die Al-Muski-Straße trifft, ist eine langjährige Kebabgaststätte, bekannt für ihre Grillgerichte und Fatta, jene zutiefst befriedigende Kombination aus knusprigem Brot, Reis, Fleisch und Knoblauch-Tomaten-Soße. El Malki ist die Art von Institution, die ein Viertel bewohnt statt kuratiert wirken lässt: ein jahrhundertealter Süßigkeiten- und Lebensmittelladen am Al-Hussein-Platz, der 24 Stunden geöffnet ist, bekanntermaßen nie schließt und Sie daher jederzeit zu ungewöhnlichen Stunden retten kann. Für einen schnellen, verlässlichen Bissen bietet Gad in der Al-Azhar-Straße Schawarma, Grillgerichte und Sandwiches zu niedrigen Preisen, direkt neben dem großen Moscheeverkehr der Gegend. Und wenn Sie den Abend lieber mit einer Aussicht als einem Zuckerschub ausklingen lassen möchten, steigen Sie auf zur Zeeyara oder zur El-Tekia Teelounge im Le Riad Hotel de Charme, wo die Minarette und Bayt al-Suhaymi in Ihrer Blickachse liegen, während die Stadt unter Ihnen summt.

Ausgehen

Das islamische Kairo ist kein Barviertel, und es wird am besten von Menschen geschätzt, die das verstehen. Alkohol ist rar, Clubs fehlen, und die Nacht hier ist eher andächtig, kulturell und gesellig als nächtlich im Sinne der Innenstadt. Was es stattdessen bietet, ist einer der denkwürdigsten Abende in Kairo: das Wekalet El Ghouri Arts Center, eine restaurierte mamlukische Karawanserei, in der die staatliche Tanoura-Truppe an mehreren Abenden in der Woche, in der Regel samstags, montags und mittwochs um etwa 20 Uhr, eine kostenlose oder sehr preiswerte Derwisch- und Sufi-Folk-Show aufführt. Der Spielplan kann sich ändern, also informieren Sie sich am Tag zuvor und kommen Sie gegen 19:00–19:15 Uhr, wenn Sie einen Sitzplatz möchten. Unter diesem mittelalterlichen Innenhof, mit wirbelnden Röcken, Tabla und Mizmar, wirkt die Aufführung weniger wie Unterhaltung, sondern eher wie eine alte Stadt, die sich selbst erinnert.

Der andere wesentliche Abend ist einfach die Al-Muizz-Straße nach Einbruch der Dunkelheit. Sobald die Hitze nachlässt, verwandelt sich der gesamte Fußgängerbereich in eine beleuchtete Promenade, und die Menschenmenge wechselt von Tagestouristen und Käufern zu kairenischen Familien auf einem Abendspaziergang. Kinder essen gegrillten Mais und Termis von Karren, Paare verweilen im Licht, und der alte Stein erhält ein Gold, das die Straße sowohl theatralisch als auch alltäglich wirken lässt. Dies ist die Stunde, in der das islamische Kairo aufhört, ein Ort zu sein, den man besucht, und zu einem Ort wird, den man gemeinsam mit allen anderen durchquert.

Wenn Sie einen Drink mit Aussicht wünschen, bleiben die Optionen eher architektonischer als nachtlebenorientierter Natur. Die Terrasse von Le Riad bietet einen Blick über die Minarette, und der Al-Azhar Park am östlichen Rand hält seine terrassierten Restaurants bis in den Abend hinein geöffnet, mit der Zitadelle und tausend erleuchteten Minaretten darunter. Für Spätbars und eine richtige Clubszene hingegen verlässt man dieses Viertel und kehrt zurück nach Zamalek oder in die Innenstadt. Das ist einfach die Geografie der Stadt.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Der entscheidende Akt im islamischen Kairo ist, die Al-Muizz-Straße von einem Ende zum anderen zu gehen, idealerweise vom ruhigeren Norden zum chaotischeren Süden. Beginnen Sie bei Bab al-Futuh und Bab al-Nasr, den großen fatimidischen Toren, und lassen Sie die Straße in Schichten auf sich wirken: eine Moschee, eine Madrasa, ein Sabil, ein Kaufmannshaus, dann wieder eines, alle so dicht aneinandergereiht, dass die Stadt zu einer Abfolge von Schwellen wird. Die Straße ist kompakt genug, dass Sie das Kernstück an einem Tag schaffen können, aber sie belohnt Langsamkeit mehr als vollständige Abdeckung. Betrachten Sie die Türklopfer, die geschnitzten Stürze, den gestreiften Marmor, die Mashrabiyya. Und dann schauen Sie noch einmal hin, denn die Details ändern sich, während das Licht wandert.

Am südlichen Ende lohnt sich der Aufstieg auf Bab Zuweila. Für etwa 100 EGP können Sie die Zwillingsminarette besteigen, normalerweise zwischen 9 und 15 Uhr, und die Aussicht von oben genießen, die die Dichte der Stadt lesbar macht: Kuppeln, Minarette und dahinter die Zitadelle. Es ist einer der wenigen Orte, an denen die vertikale Dramatik des islamischen Kairo auf einmal sichtbar wird. Gleich neben der Straße bietet Bayt al-Suhaymi in der Darb al-Asfar eine andere Art von Offenbarung. Dieses restaurierte osmanische Kaufmannshaus aus dem 17.–18. Jahrhundert (Eintritt etwa 180 EGP) zeigt die häusliche Seite des alten Reichtums Kairos – einen kühlen Innenhof, Mashrabiyya-Gitter und ein Gefühl dafür, wie eine Familie lebte, als die großen Häuser der Stadt noch bewohnt und nicht nur museal interpretiert wurden.

Von dort aus führt eine kurze Fahrt nach Südwesten zum monumentalen Paar der Stadt unterhalb der Zitadelle: der Moschee-Madrasa von Sultan Hassan & Al-Rifai-Moschee. Die beiden stehen sich mit einer Art formaler Spannung gegenüber, die eine kolossal und mamlukisch, die andere königlich und später, und das Kombi-Ticket kostet etwa 220 EGP. Wenn Sie Maßstab suchen, geht das islamische Kairo hier von intim zu imperial.

Noch weiter südwestlich bilden die Moschee des Ibn Tulun & das Gayer-Anderson-Museum einen der lohnendsten Doppelstopps im Viertel. Ibn Tulun, eine Moschee aus dem 9. Jahrhundert und eine der ältesten und größten in Afrika, hat einen ruhigen Innenhof und ein besteigbares spiralförmiges Minarett, das eine ruhigere Aussicht als Bab Zuweila bietet. Nebenan besteht das Gayer-Anderson-Museum aus zwei alten Häusern mit einer so berühmten Dachterrasse, dass sie in Der Spion, der mich liebte vorkam. Das Kombi-Ticket kostet etwa 60 EGP, und der Kontrast zwischen der Weite der Moschee und der Intimität des Hauses ist genau die Art von Kontrast, die diesen Teil Kairos so süchtig macht.

Das ganze Viertel krönt die Zitadelle von Saladin und die Muhammad-Ali-Moschee, der klassische Skyline-Stopp der Stadt. Die gesamte Festung kostet etwa 450 EGP und ist in etwa von 9 bis 17 Uhr geöffnet, und obwohl die Alabaster-Moschee das offensichtliche Highlight ist, bleibt die Aussicht in Erinnerung: Kairo in Schichten ausgebreitet, die Minarette des islamischen Kairos wie ein Wald unter Ihnen. Beenden Sie den Tag idealerweise im Al-Azhar-Park, einem 30 Hektar großen Hügelgarten am östlichen Rand mit der besten Panoramaaussicht auf das islamische Kairo und die Zitadelle, plus Restaurants, die bis in den Abend geöffnet sind. Es ist das klare visuelle Ausrufezeichen am Ende eines Tages in überfüllten Gassen.

Einkaufen

Einkaufen im islamischen Kairo bedeutet Khan el-Khalili, aber es hilft zu verstehen, dass der Basar zwei Gesichter hat. In der Nähe der Al-Hussein-Eingänge tendiert die Ware stark zu Massenproduktion und Offensichtlichem: Papyrus, Skarabäen, Kamelfiguren, alles mit King-Tut-Aufdruck. Gehen Sie jedoch ein paar Gassen tiefer, und das Viertel wird interessanter, spezifischer, lebendiger in Bezug auf Handwerk. In der Haret al-Nahaseen, der Kupferschmiedegasse abseits der Al-Muizz-Straße, hämmern Handwerker noch immer Tabletts, Kaffeekannen und durchbrochene Laternen in offenen Werkstätten. Sie können zusehen und dann direkt vom Erzeuger kaufen. In der Al-Sagha-Gasse, dem historischen Gold- und Silberviertel, fertigen Juweliere Kartuschen-Anhänger mit Namen in Hieroglyphen, oft während Sie warten. Die Attareen-Parfümerien verkaufen reine ätherische Öle – Jasmin, Amber, Moschus, ägyptische Lotusse, Sandelholz – und die richtige Art dort einzukaufen ist, vor dem Kauf zu probieren. Für Gewürze überspringen Sie die Einstiegsstände und suchen Sie einen echten Händler mit Hibiskus, Kreuzkümmel, Dukkah und ägyptischen Teemischungen.

Südlich von Bab Zuweila liegt der Zeltmachermarkt (Souk al-Khayamiya), die letzte Heimat der Khayamiya, der handgenähten Applikation, die einst für zeremonielle Zelte verwendet wurde und heute als Kissenbezüge und Wandbehänge verkauft wird. Er ist oft preiswerter als der Hauptsouk und hat das Gefühl einer Handwerkstradition, die überlebte, weil sie nützlich war, bevor sie dekorativ wurde. Handeln wird überall erwartet. Der erste Preis ist Theater; erwidern Sie mit etwa der Hälfte und einigen Sie sich auf 30–50 % des ursprünglichen Angebotes, höflich und mit Humor. In diesem Viertel ist eine gute Verhandlung Teil des sozialen Gefüges, keine Unterbrechung.

Unterkünfte im islamischen Kairo

Die meisten Menschen schlafen nicht im islamischen Kairo, und das ist vernünftig. Das Viertel ist laut, dicht und hat wenige bequeme Betten, daher bleibt man üblichweise in Zamalek, Garden City oder einem Hotel am Nil in der Innenstadt und kommt tagsüber und abends hierher. Wenn Sie Komfort, einen Pool oder ein Business-Standard-Zimmer wünschen, ist dies nicht die richtige Basis.

Der herausragende Grund, innerhalb der Monumente zu übernachten, ist Le Riad Hotel de Charme, ein 17-Suiten-Erbe-Hotel direkt an der Al-Muizz-Straße gegenüber Bayt al-Suhaymi. Jede Suite ist individuell mit Stücken aus umliegenden Werkstätten eingerichtet, und die Dachterrasse mit dem Zeeyara-Restaurant und der El-Tekia-Teelounge bietet einen Blick auf die Minarette. Es ist etwa fünf Gehminuten zum Khan el-Khalili und etwa 30 Minuten vom Flughafen entfernt, sodass Sie zum Gebetsruf aufwachen und direkt in die mittelalterliche Stadt treten können, bevor die Tagesausflügler kommen. Dieser Kompromiss – Atmosphäre und Zugang gegenüber Ruhe und Bequemlichkeit – ist das gesamte Argument für einen Aufenthalt hier.

Fortbewegung

Im islamischen Kairo gehen Sie zu Fuß. Die mittelalterlichen Gassen sind zu schmal für Autos, und die Al-Muizz-Achse ist Fußgängerzone, daher wird das Viertel am besten zu Fuß in geschlossenen, bequemen Schuhen erkundet. Der Boden ist uneben, staubig und voller Handkarren, und das richtige Tempo ist langsamer als Sie denken. Das Viertel ist kompakt genug, um das Kerngebiet an einem Tag abzudecken, obwohl die äußeren Anker – die Zitadelle, Sultan Hassan und Al-Rifai im Süden, Ibn Tulun im Südwesten, Al-Azhar-Park im Osten – besser durch eine kurze Taxi- oder Uber-Fahrt zwischen den Clustern verbunden sind.

Mit der U-Bahn sind die nächsten Stationen Attaba und Bab El Shaaria, jeweils etwa 10 Gehminuten vom Basar entfernt. Die U-Bahn ist billig und sicher, aber Attaba kann verwirrend sein, daher bevorzugen Erstbesucher oft Uber oder Careem, die reichlich vorhanden sind und das Taxifeilschen überflüssig machen. Ein üblicher Ansatz ist, im Norden an Bab al-Futuh abgesetzt zu werden, die Al-Muizz-Straße südwärts zu gehen und am Ende in der Nähe der Al-Azhar-Straße oder des Al-Hussein-Platzes ein Auto zu nehmen. Von Downtown oder Zamalek aus rechnen Sie je nach Verkehr mit etwa 15–25 Minuten mit dem Auto; der internationale Flughafen Kairo ist etwa 30–45 Minuten entfernt. Und ja, Sie werden das übliche Gerede hören – dass die Moschee heute geschlossen ist, dass es einen besonderen Fotospot gibt, dass das Armband in Ihrer Hand ein Geschenk war, bis es plötzlich keines mehr ist. Behandeln Sie es als Verkaufstheater, nicht als Tatsache, und gehen Sie lächelnd weiter.