カイロ中心部：ウスト・エル・バラドの鼓動

ダウンタウン・カイロで最初に目に入るのは、記念碑ではなくリズムだ。アーワ（茶店）から聞こえるバックギャモンのサイコロのカタカタという音、タハリール広場の交通のヒューヒューという音、そして5階建てのボザール様式のファサードがシャワルマの屋台の上にまるで最初からそう計画されていたかのようにそびえている様子。ヘディーヴ・イスマーイールは1860年代、この地区を「ナイル川のパリ」と構想した。生き残ったのは、より洗練されていないが、より説得力のある姿だ。ウスト・エル・バラドは、襟を開いたカイロそのもの。剥がれ落ちる漆喰と絶え間ないクラクションの合唱の下に、壮大なヘディヴィア式の街区が今も見え隠れしている。騒々しく、狭く、少し薄汚れていて、それでいて完全に生きている。

ダウンタウンで有名なもの

ダウンタウンはカイロのヘディウィーヴ地区で、1860年代から70年代にかけて、ヘディーヴ・イスマーイールが広い通りとヨーロッパ風の趣を持つ近代的な首都を望んで整備した。その野心は今もこの場所の骨格に明確に刻まれている。この地区の2つの中心は、タハリール広場とタラート・ハルブ広場だ。一つは広大で混沌としたロータリーで、2011年の革命の舞台となり、今もサーモンピンクのエジプト博物館の正面となっている。もう一つは数ブロック北にあり、ベル・エポック様式のファサードに囲まれ、バンク・ミスルを設立した経済学者の像が中心に立っている。その間に広がるダウンタウンは、歩くために作られ、その後繰り返し日常生活に中断される都市のように感じられる。

ここでの最大の楽しみは、名所をチェックすることではなく、この地区の定番が日常生活の中に現れ続けることに気づくことだ。タラート・ハルブ通りの1937年建築のヤクビアン・ビルは、今もこの地域を代表するシルエットの一つであり、アラー・アル＝アスワニーの小説から名声を借り、通りに何千もの視線を返している。近くにあるバンク・ミスルの本社ビルは、ネオ・ファラオニック・アートデコの見本であり、あの断固たる幾何学と国家への自信が石に変換されている。そして、かつて外出そのものをイベントに変えた旧ダウンタウンの灯台である映画館たちがある。アドリー通りのシネマ・メトロ（1938年開業、エジプト初のエアコン完備映画館）、タラート・ハルブ通りのシネマ・ラジオ、そしてアルフィー通り近くのアートデコ調シネマ・ディアナ。街が急いでいても、ダウンタウンは振り返ることを主張する。

ここはまた、チェックリストよりも雰囲気が重視される界隈でもある。学生、詩人、会社員、オフのミュージシャン、そしてやわらげられた街ではなく本物の街を求めて来た旅行者たちが、ここに集まるようだ。BGMは繊細ではない。車のクラクション、ウンム・クルスームが流れる店先のラジオ、高いファサードに反射する礼拝の呼びかけ。それでも、この地区のエネルギーは不思議なほど包括的だ。計画なしに一時間歩き回っても、カイロの本質、その食欲、その焦燥、その保存を拒む姿勢を何か理解したように感じられる。

食べる・飲む場所

ダウンタウンはカイロのストリートフードの中心地であり、議論は当然コシャリから始まる。コシャリ・アブー・ターレク（マアルーフ通りとシャンポリオン通りの角）は1935年から国民食を提供しており、伝説を軽やかに—あるいは効率的に—身にまとっている。5階建ての店はいつも満席で、皿は素早く盛り付けられ、ご飯、レンズ豆、マカロニ、ひよこ豆、フライドオニオンをガーリックトマトソースで和えた器は、テーブルに届く前に消えていく。博物館のラベルよりも街を説明するような場所の一つだ。素早く食べ、少し汗をかき、改心して去っていく。

そのライバルであるコシャリ・エル・タハリールはタラート・ハルブ通り近くに賑やかなダウンタウン支店を持ち、その競争も楽しみの一部だ。支持者たちは一方の器が他方より優れていると言うが、賢明な反応は両方を試して自分の陣営を選ぶことだ。それがダウンタウンのやり方。意見が強く、やや混沌としていて、決して気取りがない。

より落ち着いて食事をしたいなら、フェルフェラは1959年からフール、ターミーヤ、グリル料理を提供している。食堂は薄暗く散らかっており、この界隈では無視ではなく安心感として読める。朝食や昼食をゆっくりとりながら、街が自分の周りを動いているのを感じられるが、部屋に完全に入り込むことはない場所だ。近くのエイシュ+マルフは、より新しく柔らかな洗練を提供している。薪焼きピザ、ベイクドエッグ、自家製パスタを、人々を観察するのに最適な高いフランス窓の向こうで提供する。ズーバは別のアプローチを取り、エジプトのストリートフードを全粒粉コシャリ、ハワワシ、ターミーヤサンドイッチなど、現代的な表現に作り変えている。ダウンタウンにはそのすべての余地がある。古いものも新しいものも、早い一杯もゆったりとした一皿も。

そしてコーヒー、油っこさ、そして暗くなっても地区を動かし続ける小さな儀式がある。歩道のアーワでのミントティーは、夕食と同じくらい欠かせないものに感じられる。濃いトルココーヒーは、もうひと歩きするための気持ちを落ち着かせてくれる。そしてダウンタウンの価格はザマレクやマアディよりわずかに安いので、もう一品注文したくなる誘惑に駆られる。そうしてこの界隈はあなたの肌の下に入り込む。贅沢によってではなく、繰り返しによって。

ナイトライフ

ダウンタウンのナイトライフは、古く、安く、見事に気取りがない。ここはバラディ（土着）バーの世界であって、屋上カクテルの世界ではない。その違いは重要だ。代表格はエル・ホレイヤ、ファラキ広場近くの広々とした明るいカフェバーで、1930年代から営業している。学生、詩人、外国人居住者、常連客が、長い大理石のテーブルを共有し、冷えたステラビール、チェス、バックギャモンを楽しむ。片側は今もコーヒーとシーシャのアーワとして機能しており、空間は多孔質で、あらゆる年齢層やカイロのあらゆる人々が行き交う。午前2時頃までビールを提供しているが、もっと大きな真実は、この場所が街の居間であり続けることだ。

別の種類の深夜のたまり場としては、オデオン・パレス・ルーフトップ・バーが、タラート・ハルブ通り沿いのシャビーシックなオデオンホテルの屋上で24時間営業している。カイロの映画やアート関係者に長く愛されており、まさにその通りの雰囲気。実用的で、使い込まれ、少し即席の感じで、水道タンクの下で深夜のビールとシーシャを楽しむのに最適だ。フライドポテトだけを注文し、あとは景色に任せよう。

本当にヴィンテージなものを求めるなら、キャップ・ドールは1908年からビールと無料のテルミス（ルピナス豆）を提供している。小さく、バラディで、洗練されたものの真逆だ。それがまさに重要な理由だ。そしてアルフィー通りの1893年建築のウィンザーホテル内のバレル・バーは、かつて英国将校をもてなした木と樽のタイムカプセルのままである。これらの場所は流行を追わない。自分自身であることで存続し、ダウンタウンはそのおかげで豊かになっている。

アクティビティ / 見どころ

ウスト・エル・バラドで最も良いことは、ゆっくり歩くことだ。タハリール広場と旧エジプト博物館から始めよう。主要コレクションがギザの大エジプト博物館に移されても、この1902年の建物自体は一時間の価値がある。詰め込まれ、軋み、見事にモダンではない。この地区の重要なランドマークであり続けるサーモンピンクの遺物だ。十分に長く立ち止まれば、ダウンタウンの特別な美しさ、すなわち、手つかずではなく、持続することによる美しさを理解し始めるだろう。

そこからタラート・ハルブ通りを北へ歩き、界隈が幾重にも広がるのに身を任せよう。建物の間のアーケードや小道は、ダウンタウンの日常生活が最もはっきりと見える場所だ。古いファサードの下に、商業、修理、噂話という小さな驚きが隠れている。文学的な巡礼なら、1908年から営業しているタラート・ハルブ通り17番地のカフェ・リシュに立ち寄ろう。長年革命家たちの集会所であり、ナギーブ・マフフーズの『カルナック・カフェ』のモデルでもある。その歴史は、テーブルやコップと同じくらい自然にこの空間に息づいている。

数歩先のタラート・ハルブ広場にあるグロッピは、別の種類の記憶を提供する。この百年続くパティスリーとティールームは、かつて「ナイル川のパリ」を一杯に表現し、今もなお、あの古い国際的な自信の微かな残響を漂わせている。近くのザフレト・エル・ブスタン（タラート・ハルブ通りから一本入った路地）は、知識人たちのアーワである。コーヒー、シーシャ、そして気取らない会話。そんな会話こそが、街を単に忙しいだけでなく知的に活気づけている。

ダウンタウンはカイロの現代アートの原動力でもある。アクセス・アート・スペース（旧タウンハウス・ギャラリー）は、現在も巡回展の拠点であり、再生されたコダック・パッセージは、アドリー通りとアブデル・ハーレク・サルワット通りの間で展示や上映会を開催している。これらのスペースは、ダウンタウンがそれ自体の博物館になるのを防ぎ、この地区が文化を保存するだけでなく、今も生み出し続けていることを思い出させてくれる。秋には、カイロ国際アート地区フェスティバルが界隈の古い建物を会場に開催され、通りは一時的にアーティストに戻されたかのような感覚になる。

ショッピングと市場

ダウンタウンでのショッピングは、華やかなショッピングセラピーではない。路上レベルで、個性的で、見事にキュレーションされていない。タラート・ハルブ通りとカスル・エル・ニル通りには、昔ながらの衣料品、靴、布地の店、金細工商、文房具店が立ち並び、歩道には携帯電話ケースやルピナス豆など、その日通りが吸収できるあらゆるものを売る非公式の屋台が並ぶ。ここでの買い物は、歩き方と同じように行う。注意深く、即興的で、脇道にそれることを厭わない。

本当の楽しみは通路、つまりブロックの間を貫くアーケードにある。そこで出会うのは、小さな仕立て屋、ヴィンテージのガラクタ、カメラや時計の修理屋、そしてコダックやフィリップスのような修復されたアールデコ調の回廊にある時折のギャラリーポップアップ。本好きなら、タラート・ハルブ通りとアブデル・ハーレク・サルワット通り周辺をぶらつこう。ここは長らくカイロの出版街で、古本屋や時折現れる現代的な本屋兼カフェが、今も活字を流通させ続けている。現金を持参しよう。定価以外の店では、優しく値切ろう。街区全体を一覧リストではなく、ぶらつきの対象として捉えよう。

ダウンタウン（ウスト・エル・バラド）の宿泊施設

ダウンタウンは、予算を抑えながらも賑わいの中心に身を置きたい、エジプト博物館から歩いてすぐ、ナイル川までも徒歩圏内という場所に泊まりたい場合の滞在先だ。バックパッカーの定番はダハブ・ホステル。タハリール広場近くの屋上にある白塗りの小屋が迷路のように連なる宿で、1998年から営業し、エジプト最優秀賞を何度も受賞している。社交的で安く、中心部に位置する。まさにダウンタウンの組み合わせだ。

古き良き趣を求めるなら、アルフィ通りにある1893年創業のウィンザー・ホテルが、色あせた植民地時代の魅力と有名なバレル・バーで人気です。タラート・ハルブやタハリール周辺には、小規模で安価な中心部のホテルが点在し、川沿いには中規模の中級ホテルもあります。代償は騒音です。タラート・ハルブ、タハリール、主要な広場に面した部屋は、クラクションと人混みの喧騒が直撃するため、奥や上の階の部屋をリクエストし、気になる人は耳栓を持参しましょう。

静けさ、プール、洗練された雰囲気を求めるなら、緑豊かなザマレクへ。徒歩15～20分、またはカスル・エル・ニール橋を渡ってタクシーですぐです。

移動手段

ダウンタウンは、ヨーロッパ風の碁盤目状に区画されたカイロで最も歩きやすい地区で、飲食や観光スポットのほとんどが徒歩15分圏内にあります。地区の魅力は断片的に現れるため、歩くのが一番の探索方法です。映画の看板、猫とカルダモンの香りがする階段、広場に面した突然のアーケードなど。

さらに遠くへ行くなら地下鉄が便利です。サダト駅はタハリール広場の真下にあり、1号線と2号線が乗り入れています。ナセル駅は1号線と3号線の北側数ブロック先、東端のアッタバ駅はイスラム地区方面へつながっています。地下鉄は午前5時頃から深夜まで運行、数分間隔で運賃は数エジプトポンド。前端の車両は女性専用です。

地上は交通が絶えないので、UberやCareemなどの配車アプリを使えばタクシーの値段交渉の手間が省けます。ザマレクやナイル川へは橋を渡って徒歩10～20分。ギザのピラミッドへは車で約45～60分（交通状況による）、カイロ国際空港へは北東へ約45分～1時間です。

ダウンタウンは賑やかで騒がしく、一般的には安全で、警察の巡回も多く人通りも多いです。実際の危険は、暴力犯罪よりも人混みでの詐欺、ぼったくり、スリです。一人旅でも日中は問題ありませんが、夜は明るい主要道路を歩き、可能であれば二人以上で行動しましょう。